Mercredi 29 avril 2026
Nous avons passé une nuit plutôt agréable, même si le froid s’est installé au cours de la seconde partie de la nuit. Notre retour d’expérience sur la tente de toit, que nous testions pour la première fois, est très positif : pratique, confortable et facile à déployer, elle est prête en moins de cinq minutes. Nous la préférons de loin à une tente classique.
Nous commençons notre journée par une petite randonnée dans la Vallée des Châteaux, sous quelques rayons de soleil. Nous sommes convaincus que ce site doit être fabuleux sous un beau ciel bleu. Pour une première découverte du Mangystau, nous sommes comblés.
Pour la suite de la journée, la pluie étant annoncée, nous décidons de modifier notre programme en conséquence.
Evoquant selon l'imagination de chacun une yourte, une tourte ou un lion couché, le mont Sherkala ne nous fait pourtant qu'une impression mitigée, peu aidé par un temps bien gris lors de notre passage.
Nous nous baladons dans le canyon de Kokala, qui dévoile un décor où des argiles multicolores racontent l'histoire d'une forêt préhistorique vieille de 200 millions d'années, à l'époque où y erraient les dinosaures. La formation panachée du Jurassique inférieur est représentée par des couches d'argiles, de siltites, de grès, et plus rarement de sables et de marnes. Toute l'épaisseur est peinte de gris verdâtre, de blanc, de rouge cramoisi, de violet clair et d'autres nuances. La nature a érodé les couches d'argile de manière étonnante, façonnant une montagne striée de monticules, de colonnes, de champignons, de pyramides et de canyons miniatures aux parois étrangement incisées.
On se croirait clairement dans l’Ouest américain. Dommage que nous n’ayons pas eu droit à un rayon de soleil pour mettre davantage en valeur les couleurs du site. C’est finalement la pluie qui nous chasse de Kokala et nous oblige à poursuivre notre route.
Détour par le mont Otpan-Tau, le point culminant du Mangystau avec ses 532 m d’altitude. Dans le décor de cette montagne, un étonnant complexe commémoratif moderne, considéré comme un lieu sacré et historique de la région, crée le spectacle. On y découvre trois immenses tours surmontées de coupoles dorées, la statue de la louve mythique (symbole des origines légendaires des Kazakhs), ainsi qu’une torche rappelant les feux d’alerte autrefois allumés ici pour prévenir les populations en cas de danger. Au sommet se dresse un imposant monument. Il faut toutefois de la motivation pour l’atteindre, surtout sous la pluie comme aujourd’hui, car un long escalier de près de 100 m de dénivelé y mène. Par beau temps, la vue doit être à couper le souffle. Une petite visite au musée situé à l’arrivée semble s’imposer… enfin, "s’imposer" est un bien grand mot ! Il ne mérite même pas l’euro demandé à l’entrée.
Qu’avons-nous vu aujourd’hui ! Des chiens de prairie, des dromadaires et nos premières fleurs : des salsifis sauvages (Tragopogon).
Au printemps dans le Mangystau, les dromadaires sont en pleine mue : leur épais pelage d’hiver se détache par plaques et leur donne une allure ébouriffée… bien loin de la belle toison qu'on leur prête habituellement ! La plupart de ceux que nous rencontrons sont des animaux domestiques élevés en liberté. Certains portent une entrave aux pattes avant, le moyen trouvé par les nomades pour les laisser brouter à leur guise sans les perdre dans ce désert infini.
La pluie s’intensifie et ne nous quittera plus pour le restant de la journée. Direction Shetpe, la plus grande ville des environs, avec près de 20 000 habitants.
Nous faisons quelques courses dans les deux plus grands "supermarchés" de la ville. Ils semblent tout droit sortis de l’ère soviétique : rayons à moitié vides, choix très limité et quasi-absence de produits frais. On se demande bien comment les habitants de Shetpe parviennent à s’approvisionner.
Vient le moment de chercher un hôtel. Le seul qui serait à peu près potable (je dis bien à peu près !) a fermé. Nous avons beau chercher, demander à quelques commerçants et prospecter du côté des maisons d’hôtes, rien n’y fait. Nous restons bredouilles. A défaut d’un hôtel, nous pourrions au moins profiter d’un bon repas chaud à Shetpe. Nouveau tour de ville. Les rares restaurants que nous trouvons sont fermés, la plupart semblant même l’être pour toujours. Incroyable ! Vous l’aurez compris, Shetpe nous a vraiment fait très mauvaise impression…
Puis nous nous souvenons avoir croisé un camp de yourtes pour touristes, à une quinzaine de kilomètres de la ville. Ça nous rappellera le Kirghizistan. Nous y retournons, mais pas de chance : toutes les yourtes sont réservées par des tour-opérateurs. Cette fois, c’est certain : nous allons dormir sous la tente… et sous la pluie !
Heureusement, la patronne, très sympa, du camp de yourtes nous propose de manger sur place, à défaut de pouvoir nous héberger. Premier vrai repas chaud depuis trois jours. Ça fait du bien !
Une fois l'emplacement de bivouac trouvé, de nouveau dans la Vallée des Châteaux, le dilemme commence : tente au sol ou tente de toit ?
Le loueur a été très clair sur ce point : en cas de vent fort, la tente de toit est à proscrire. Pour l’instant, la pluie tombe drue mais le vent reste calme. Quitte à devoir tout replier en urgence au milieu de la nuit, nous tentons le coup et choisissons le confort de notre tente de toit !
